行者无疆

旅行的意義在哪裏？古人雲：讀萬卷書，行萬裏路；今人說：我不能增加生命的長度，就要用足迹拓展生命的寬度。杖唬喜∷啦挥晌遥墒巧木嗜肥强煽氐摹Ｂ眯械姆绞蕉喾N多樣，比起一般的旅人，我更喜歡做一個行者。所謂行者，走在路上的人也；所謂無疆，沒有邊界是也。壯遊山河的人沒有任何邊界可以限制住他，遼闊的自然、壯闊的人生，使得人在世界上自由地遊走，心中隻有豪情，而無凄涼——這才是真正的人生，這才是真正的自由！

出于逃離重複而繁瑣的日常生活的目的，倉促間籌劃了這次彩雲之南的旅程，在除了去程和返程的日期其餘一切都是未知的情況下步履匆匆地踏上了飛機，當飛機沖上雲霄的一瞬間心裏還稍有些惴惴不安，然而看到窗外被初升的太陽照耀得如同寰劦碾吅：孟褚磺胁蝗范ǘ疾淮嬖诹恕７瓭L的雲海、絲絲縷縷的雲絮、從雲層中奮力掙紮露出一點尖尖的群山，飛機在瞬息萬變的雲的世界中穿行，怎麽看也看不夠，哪裏還有什麽一宿未眠的倦意！

德慶香格裏拉機場是迄今爲止我所見過最小的機場（見識湵。偣惨参匆娺^幾個機場），航班大約全是通往昆明、麗江等地中轉的航班。出了機場感覺像從夏季進入了秋季，一陣微風吹過都能冷到骨子裏去。可是天那樣藍，空氣那樣清冽，一瞬間心就靜下來了。

按照計劃我們先前往梅裏雪山下的飛來寺入住，以便更好地觀賞神山的美景。然一路上天不很晴朗，心裏難免有些惴惴不安——不會與美景失之交臂吧？路邊成片的格桑花此時也不能讓我放松了，直到金沙江大拐彎處：一方面是天終于放晴了，一方面是我從來沒見過這麽神奇的景色——穿山越谷而來的金沙江，水勢浩蕩，在即将沖出這川滇要塞之時，它似乎想先舒緩一下長途奔波的疲勞，于是放慢腳步，圍繞着金字塔般的日錐峰潇灑地畫了一個“Ω”字形的大拐彎。大自然的種種偶然湊在一起構成了如此偉大和不平凡，這恐怕是造物者也是料未及的吧。

離開金沙江大拐彎，一路奔馳到了飛來寺。我們預訂得藏族旅館據說是觀賞“日照金山”最好的地點。辦理入住時熱情的藏族店主詢問了我們的行程，拿出地圖給我們進行了詳細介紹，告訴我們第二天日出的時間，并且答應幫我們拼去雨崩的車，真是太棒了！這就是友情，雖然隻是偶然的相遇，短暫的相處，甚至可以預見以後幾乎不大可能再重逢，可是并不妨礙我們相談甚歡、不妨礙我們互相幫助、不妨礙我們成爲彼此的依靠。這是在那遙遠的曠野、陌生的街道中我們除了目标以外唯一的支撐。

爲了賞美景，早起又算得了什麽，況且還有鬧鍾。六點準時起床，顧不上洗漱，忐忑地掀開窗簾的一角——哦，陰天。心情多少有些沮喪，但心裏也明白要想看到完整的梅裏雪山并不那麽容易，——傳說隻有得到神眷戀的人才能有幸得見真顔，尤其是朝顔逐漸将神山染紅，簡直是人間殊勝！多少遊人駐足在此，甚至連住數日，隻爲等待那神奇的“日照金山”。一邊整理行囊，一邊關注天空的變化，快要放棄的時候一道亮光突然出現，慢慢地驅散了天上的雲，露出山的真容。來不及穿外套，生怕美景稍縱即逝，抓起手機跑到天台上就開始一陣拍攝。天台上沒有一絲聲音，隻餘“咔嚓、咔嚓”的快門聲，沒有人願意浪費一絲一毫的時間，哪怕是眨眼的瞬間。

朝陽最先染紅的是緬茨姆——“神女峰”，它有俊俏的身形，頂部陡峭無比。而陽光就從這小小的頂峰開始，逐漸染紅整座山體。

主峰卡瓦格博雄奇的身軀，有如一位國王般撒下的披肩。初生的陽光将其染紅，成爲滇西北最爲壯觀的風景。

這是無法用語言形容的時刻，平凡的人啊，隻能靜靜的觀望。這一刻心中的感動無以言表，幾近落淚。偉大見于空間，是氣勢；偉大見于時間，是韻味。梅裏雪山的偉大在于她的氣勢，在于她的靜谧，在于她的純潔。

觀賞完“日照金山”後，我們心滿意足地前往雨崩。雨崩村位于德欽縣雲嶺鄉境内，因爲沒有公路可通，進入雨崩村有18公裏山路，也隻有徒步和騎騾子兩種方法。本着挑戰自身的極限和對神山的憧憬，騎騾子的事情當然不會去考慮，因此我們把行李精簡到最少，除了必要的東西一律寄存在旅店。車子在彎彎曲曲的山道上爬上爬下，伴随着一路颠簸和小石子“簌簌”落下的聲音，還有時不時能看到不久前塌方的現場，多少有些心驚膽戰。經過差不多40分鍾，面包車終于開到了西當。徒步一開始，我就意識到太高估自己的體力了——沒走出去幾百米已經氣喘如牛，感覺整座山上隻有我喘氣的聲音，腿沉得擡不起來，這還是在零負重的情況下，而徒步到南宗垭口需要翻山越嶺走上大半天，大約12公裏，同伴們建議我租個騾子。不能這樣，不能被自己打敗，我暗暗告訴自己，拼命地調整呼吸，給自己設置一個一個小目标，更多的注意力放在四周的風景而不是腳下的路上，慢慢地心平靜下來，不再畏懼，似乎也沒有一開始那麽難受，頗有餘力可以四下觀望（也要感謝偶遇者送我的被戲稱爲“行者杖”的木棍）——一路上道路狹窄、崎岖，坡度較大，海拔也逐漸上升，四周都是蒼翠的原始森林，一層又一層，蔽天遮日。不過由于高海拔爬山，衣衫不知道被汗水打濕多少次，風一吹渾身都冷透了，旁人一路在減衣服，我則是把同伴的衣服一件件添在身上（倒也省了背行李了），除了不停地喝水什麽也不想補充（喝了大約6瓶水，居然一點淨手的欲望也沒有，可見到底出了多少汗）。到了第二個休息站就看到勝利的希望了，繼續前進，翻過山坳，行進了大約一個小時後終于爬到了海拔3750米的南宗垭口，在這裏可以看到潔白的雪山和神女峰的全貌。爬上坡頂，滿眼都是去神瀑朝拜的藏民挂得經幡，映襯着雪山、叢林格外的神聖、動人心魄。

下坡6公裏就可以勝利到達上雨崩村，我們也進行了最後的沖刺。坡很陡，并不能平穩前行，跌跌撞撞往前走着，心想明天可千萬不要下大雨，否則絕對是走不回去了的。當我們轉過一個彎道，忽然被山下的美景震撼住了——雪山腳下，被郁郁蔥蔥的山谷圍繞着的村落，錯落有緻的十幾幢藏式民居在聖潔的雪山下顯得是那麽的安詳、甯靜，充滿着夢幻般的感覺。那就是雨崩村嗎？我簡直不敢相信自己的眼睛，美的讓人窒息的小村莊活脫脫的就是一個世外桃源，真正的香巴拉！

第二天，由于趕時間，我們天還未亮就出發了，沿着小路一路前行，過了湍急的地獄寒冰橋，一路向上，就到了下雨崩，晨曦中的雨崩村美麗而甯靜，山谷中的白雲就像一片片雪白的羽毛靜靜地飄在雪山前。整個山村就如一幅生動的山水畫展現在我的眼前，我被這美麗的景色深深吸引，甚至屏住呼吸，生怕打破這裏的甯靜。

大約是我們出發的太早，路上除了我們一個人也沒有，萬幸的是并不用擔心迷路，隻要沿着山谷一直往上走就是了。開始的路很容易走，平坦的林間小路，四周圍都是杉樹、經幡以及流水聲，甚是惬意。然而漸漸地開始出現上坡路之後就有些吃力，隻能靠着默默計算路程和想着“等回來的時候上坡就會變成下坡，一切會好起來的”來安慰自己。過了尼農，路程就走完了一半，然而後面才是真正的挑戰——被稱爲“騾子都不敢走的路”。走到最後一個休息站時我們碰到了一家人:爸爸背着小孩子，大孩子自己拉着爸爸的衣服走着，媽媽搖着轉經筒。很明顯這是一家藏民剛剛朝拜回來。這是怎樣的信仰的力量，這種力量讓我們這些沒有信仰的人感到畏懼。我想也正是因爲這種力量，才能使他們長久的和自然和平共處吧。雖然他們的物質生活可能匮乏，可是精神生活卻是我們所不能企及的。經他們告知離神瀑還得走兩個小時，并且上面的路極其難走時我們幾欲崩潰，甚至想要放棄。可是轉念想想已經都堅持到這了不去看看似乎有很可惜，再說難又能有多難呢，碰到難事都選擇放棄的話人生的意義又在哪裏呢？于是稍加休息我們又踏上征程（幾乎是手腳并用的）。路已經不能稱之爲路了，窄且不說，上面全是大大小小的石頭，幾乎是直上直下，然而我們别無選擇。之後又陸陸續續碰到好幾撥從神瀑折返的旅人，大家互相安慰，彼此加油打氣。最終當我們爬上坡頂，看到神瀑時除了疲倦，心中湧起地更多的是感動和敬畏。我想人生在世，短短數十年，端看你如何選擇，有些人生活困頓，卻能生發出霜辉抡值纳剿畾忭崳矣诤狭Π咽澜缟先魏我黄恋囟挤诺侥_下，有些人雖日日笙歌，遇到問題卻懦弱不堪、猶疑不決。行者獨步于遙遠的曠野，素昧平生的未知，遭遇處處的難題，隻因爲一個執着的信任，敢于把世界上任何一片土地都放在腳下，似病似死間也能豁然洞開，百轉千回處亦能柳暗花明。

朝拜神瀑這一路的艱辛，決不是用往返多少個小時，高原負重徒步多少公裏這樣簡單的詞彙就可以描述的，未涉足那裏的人大約是無法體會到這種一路艱辛絕望的心情和堅信終會抵達終點的信念。我們是大多是缺乏信仰的，即使那些見神就拜的人，其實也隻是一種抱着僥幸的心理，在燒香磕頭之間和神玩着一次次“佛祖保佑”的交易。如果山隻是山，爲什麽我們要遠離城市的喧嚣，千裏迢迢、曆經艱辛去朝聖？如果山隻是山，爲什麽我們會相信關于她充滿了神奇色彩的傳說？對那些信仰神山的藏民們，這裏是他們的歸宿。對我們這些沒有信仰的人來說，我們的歸宿又在哪裏？我想這些問題的答案才是旅行的真正的意義。

旅行可以使我們見山見水：從山中體味不知日月，從水裏感悟不舍晝夜，山讓我們領悟天地恒昌，水讓我們感知世事無常，山給人安慰，水使人愉悅，山水無窮，如果我們把生命釋放于大地長天、遠山滄海，試問哪還會有人互窺互監、互猜互損？以我所見，幾乎沒有遇見一個喜歡遠行的行者是偏激、固執、陰郁、好鬥的。 旅行的意义在哪里？古人云：读万卷书，行万里路；今人说：我不能增加生命的长度，就要用足迹拓展生命的宽度。诚然，生老病死不由我，可是生命的精彩确是可控的。旅行的方式多种多样，比起一般的旅人，我更喜欢做一个行者。所谓行者，走在路上的人也；所谓无疆，没有边界是也。壮游山河的人没有任何边界可以限制住他，辽阔的自然、壮阔的人生，使得人在世界上自由地游走，心中只有豪情，而无凄凉——这才是真正的人生，这才是真正的自由！

出于逃离重复而繁琐的日常生活的目的，仓促间筹划了这次彩云之南的旅程，在除了去程和返程的日期其余一切都是未知的情况下步履匆匆地踏上了飞机，当飞机冲上云霄的一瞬间心里还稍有些惴惴不安，然而看到窗外被初升的太阳照耀得如同锦缎的云海好像一切不确定都不存在了。翻滚的云海、丝丝缕缕的云絮、从云层中奋力挣扎露出一点尖尖的群山，飞机在瞬息万变的云的世界中穿行，怎么看也看不够，哪里还有什么一宿未眠的倦意！

德庆香格里拉机场是迄今为止我所见过最小的机场（见识浅薄，总共也未见过几个机场），航班大约全是通往昆明、丽江等地中转的航班。出了机场感觉像从夏季进入了秋季，一阵微风吹过都能冷到骨子里去。可是天那样蓝，空气那样清冽，一瞬间心就静下来了。

按照计划我们先前往梅里雪山下的飞来寺入住，以便更好地观赏神山的美景。然一路上天不很晴朗，心里难免有些惴惴不安——不会与美景失之交臂吧？路边成片的格桑花此时也不能让我放松了，直到金沙江大拐弯处：一方面是天终于放晴了，一方面是我从来没见过这么神奇的景色——穿山越谷而来的金沙江，水势浩荡，在即将冲出这川滇要塞之时，它似乎想先舒缓一下长途奔波的疲劳，于是放慢脚步，围绕着金字塔般的日锥峰潇洒地画了一个“Ω”字形的大拐弯。大自然的种种偶然凑在一起构成了如此伟大和不平凡，这恐怕是造物者也是料未及的吧。

离开金沙江大拐弯，一路奔驰到了飞来寺。我们预订得藏族旅馆据说是观赏“日照金山”最好的地点。办理入住时热情的藏族店主询问了我们的行程，拿出地图给我们进行了详细介绍，告诉我们第二天日出的时间，并且答应帮我们拼去雨崩的车，真是太棒了！这就是友情，虽然只是偶然的相遇，短暂的相处，甚至可以预见以后几乎不大可能再重逢，可是并不妨碍我们相谈甚欢、不妨碍我们互相帮助、不妨碍我们成为彼此的依靠。这是在那遥远的旷野、陌生的街道中我们除了目标以外唯一的支撑。

为了赏美景，早起又算得了什么，况且还有闹钟。六点准时起床，顾不上洗漱，忐忑地掀开窗帘的一角——哦，阴天。心情多少有些沮丧，但心里也明白要想看到完整的梅里雪山并不那么容易，——传说只有得到神眷恋的人才能有幸得见真颜，尤其是朝颜逐渐将神山染红，简直是人间殊胜！多少游人驻足在此，甚至连住数日，只为等待那神奇的“日照金山”。一边整理行囊，一边关注天空的变化，快要放弃的时候一道亮光突然出现，慢慢地驱散了天上的云，露出山的真容。来不及穿外套，生怕美景稍纵即逝，抓起手机跑到天台上就开始一阵拍摄。天台上没有一丝声音，只余“咔嚓、咔嚓”的快门声，没有人愿意浪费一丝一毫的时间，哪怕是眨眼的瞬间。

朝阳最先染红的是缅茨姆——“神女峰”，它有俊俏的身形，顶部陡峭无比。而阳光就从这小小的顶峰开始，逐渐染红整座山体。

主峰卡瓦格博雄奇的身躯，有如一位国王般撒下的披肩。初生的阳光将其染红，成为滇西北最为壮观的风景。

这是无法用语言形容的时刻，平凡的人啊，只能静静的观望。这一刻心中的感动无以言表，几近落泪。伟大见于空间，是气势；伟大见于时间，是韵味。梅里雪山的伟大在于她的气势，在于她的静谧，在于她的纯洁。

观赏完“日照金山”后，我们心满意足地前往雨崩。雨崩村位于德钦县云岭乡境内，因为没有公路可通，进入雨崩村有18公里山路，也只有徒步和骑骡子两种方法。本着挑战自身的极限和对神山的憧憬，骑骡子的事情当然不会去考虑，因此我们把行李精简到最少，除了必要的东西一律寄存在旅店。车子在弯弯曲曲的山道上爬上爬下，伴随着一路颠簸和小石子“簌簌”落下的声音，还有时不时能看到不久前塌方的现场，多少有些心惊胆战。经过差不多40分钟，面包车终于开到了西当。徒步一开始，我就意识到太高估自己的体力了——没走出去几百米已经气喘如牛，感觉整座山上只有我喘气的声音，腿沉得抬不起来，这还是在零负重的情况下，而徒步到南宗垭口需要翻山越岭走上大半天，大约12公里，同伴们建议我租个骡子。不能这样，不能被自己打败，我暗暗告诉自己，拼命地调整呼吸，给自己设置一个一个小目标，更多的注意力放在四周的风景而不是脚下的路上，慢慢地心平静下来，不再畏惧，似乎也没有一开始那么难受，颇有余力可以四下观望（也要感谢偶遇者送我的被戏称为“行者杖”的木棍）——一路上道路狭窄、崎岖，坡度较大，海拔也逐渐上升，四周都是苍翠的原始森林，一层又一层，蔽天遮日。不过由于高海拔爬山，衣衫不知道被汗水打湿多少次，风一吹浑身都冷透了，旁人一路在减衣服，我则是把同伴的衣服一件件添在身上（倒也省了背行李了），除了不停地喝水什么也不想补充（喝了大约6瓶水，居然一点净手的欲望也没有，可见到底出了多少汗）。到了第二个休息站就看到胜利的希望了，继续前进，翻过山坳，行进了大约一个小时后终于爬到了海拔3750米的南宗垭口，在这里可以看到洁白的雪山和神女峰的全貌。爬上坡顶，满眼都是去神瀑朝拜的藏民挂得经幡，映衬着雪山、丛林格外的神圣、动人心魄。

下坡6公里就可以胜利到达上雨崩村，我们也进行了最后的冲刺。坡很陡，并不能平稳前行，跌跌撞撞往前走着，心想明天可千万不要下大雨，否则绝对是走不回去了的。当我们转过一个弯道，忽然被山下的美景震撼住了——雪山脚下，被郁郁葱葱的山谷围绕着的村落，错落有致的十几幢藏式民居在圣洁的雪山下显得是那么的安详、宁静，充满着梦幻般的感觉。那就是雨崩村吗？我简直不敢相信自己的眼睛，美的让人窒息的小村庄活脱脱的就是一个世外桃源，真正的香巴拉！

第二天，由于赶时间，我们天还未亮就出发了，沿着小路一路前行，过了湍急的地狱寒冰桥，一路向上，就到了下雨崩，晨曦中的雨崩村美丽而宁静，山谷中的白云就像一片片雪白的羽毛静静地飘在雪山前。整个山村就如一幅生动的山水画展现在我的眼前，我被这美丽的景色深深吸引，甚至屏住呼吸，生怕打破这里的宁静。

大约是我们出发的太早，路上除了我们一个人也没有，万幸的是并不用担心迷路，只要沿着山谷一直往上走就是了。开始的路很容易走，平坦的林间小路，四周围都是杉树、经幡以及流水声，甚是惬意。然而渐渐地开始出现上坡路之后就有些吃力，只能靠着默默计算路程和想着“等回来的时候上坡就会变成下坡，一切会好起来的”来安慰自己。过了尼农，路程就走完了一半，然而后面才是真正的挑战——被称为“骡子都不敢走的路”。走到最后一个休息站时我们碰到了一家人:爸爸背着小孩子，大孩子自己拉着爸爸的衣服走着，妈妈摇着转经筒。很明显这是一家藏民刚刚朝拜回来。这是怎样的信仰的力量，这种力量让我们这些没有信仰的人感到畏惧。我想也正是因为这种力量，才能使他们长久的和自然和平共处吧。虽然他们的物质生活可能匮乏，可是精神生活却是我们所不能企及的。经他们告知离神瀑还得走两个小时，并且上面的路极其难走时我们几欲崩溃，甚至想要放弃。可是转念想想已经都坚持到这了不去看看似乎有很可惜，再说难又能有多难呢，碰到难事都选择放弃的话人生的意义又在哪里呢？于是稍加休息我们又踏上征程（几乎是手脚并用的）。路已经不能称之为路了，窄且不说，上面全是大大小小的石头，几乎是直上直下，然而我们别无选择。之后又陆陆续续碰到好几拨从神瀑折返的旅人，大家互相安慰，彼此加油打气。最终当我们爬上坡顶，看到神瀑时除了疲倦，心中涌起地更多的是感动和敬畏。我想人生在世，短短数十年，端看你如何选择，有些人生活困顿，却能生发出霜笼月罩的山水气韵，敢于合力把世界上任何一片土地都放到脚下，有些人虽日日笙歌，遇到问题却懦弱不堪、犹疑不决。行者独步于遥远的旷野，素昧平生的未知，遭遇处处的难题，只因为一个执着的信任，敢于把世界上任何一片土地都放在脚下，似病似死间也能豁然洞开，百转千回处亦能柳暗花明。

朝拜神瀑这一路的艰辛，决不是用往返多少个小时，高原负重徒步多少公里这样简单的词汇就可以描述的，未涉足那里的人大约是无法体会到这种一路艰辛绝望的心情和坚信终会抵达终点的信念。我们是大多是缺乏信仰的，即使那些见神就拜的人，其实也只是一种抱着侥幸的心理，在烧香磕头之间和神玩着一次次“佛祖保佑”的交易。如果山只是山，为什么我们要远离城市的喧嚣，千里迢迢、历经艰辛去朝圣？如果山只是山，为什么我们会相信关于她充满了神奇色彩的传说？对那些信仰神山的藏民们，这里是他们的归宿。对我们这些没有信仰的人来说，我们的归宿又在哪里？我想这些问题的答案才是旅行的真正的意义。

旅行可以使我们见山见水：从山中体味不知日月，从水里感悟不舍昼夜，山让我们领悟天地恒昌，水让我们感知世事无常，山给人安慰，水使人愉悦，山水无穷，如果我们把生命释放于大地长天、远山沧海，试问哪还会有人互窥互监、互猜互损？以我所见，几乎没有遇见一个喜欢远行的行者是偏激、固执、阴郁、好斗的。